Мартин маржела: все, что вам нужно знать о дизайнере

Hermès

Несмотря на противоречивый имидж дизайнера, его выдающийся талант сложно было не признать. Это и сделал французский дом Hermès, пригласив Мартина Маржела на пост креативного директора в 1997 году. На этой должности он проработал шесть лет, создав двенадцать коллекций. Впоследствии работы дизайнера были удостоены отдельной выставки Margiela: The Hermès Years, которая проходила в 2018 году сначала в Антверпене, затем в Париже и уже после в Стокгольме.

View on Instagram

Кстати, после ухода бельгийца из Hermès кресло креативного директора занял его учитель Жан-Поль Готье – ирония судьбы, не иначе. Работы бельгийца, созданные в стенах французского Дома, отличались лаконичностью в выборе цветов, материалов и кроя. Хотя без фирменной деконструкции, конечно, тоже не обошлось. Позже эта эстетика найдет продолжение в коллекциях Фиби Фило для Celine, Кристофа Лемера и марки The Row.

Команда Masion Martin Margielaо коллаборации с H&M

Коллаборация с H&M — это целый гардероб из отдельных предметов, каждый из которых — переиздание вещей из разных сезонов, начиная с 1998 года, когда мы запустили первую мужскую линейку Maison Martin Margiela. Собирая коллекцию для переиздания, мы взяли из наших архивов классические вещи, которые вместе смогут составить цельный мужской гардероб на зиму.

В идеальном зимнем гардеробе должны быть такие ключевые вещи, которые и работают сами по себе, и сочетаются друг с другом в разных комбинациях. В идеальном мужском гардеробе любимые старые вещи должны сочетаться с более новыми — как в нашей коллаборации.

В коллекции с H&M будет четыре переиздания верхней одежды. Вывернутая дубленка — это переиздание одной из самых первых мужских коллекций, осень-зима 1998 года, а бежевое двубортное пальто с вывернутыми лацканами было в одной из последних. Есть еще шуба из искусственного бобрового меха и сшитое из нескольких кусков полупальто. Есть и куртка, сшитая из ремней.

Процесс создания классической вещи — одна из основных тем в наших мужских коллекциях, мы исследуем и часто преобразуем конструкцию классических вещей. В этой коллекции у нас будет переиздание костюма-тройки в черном и телесном цветах. Будет также гибрид двубортного и однобортного пиджаков, пиджак из разных кусков и смокинг-диско-шар.

Нас все время волновал вопрос функциональности вещи, которую мы создаем. И если в наших женских коллекциях мы часто меняем силуэт, то в мужских коллекциях мы сохраняем оригинальную форму, а изменения делаем более тонкими. Например, мы разобрали джинсы и джинсовую куртку и сшили их наизнанку, но так, чтобы швы и детали остались как положено, лицом наружу. А в свитере с узором fair isle мы вывернули наизнанку кокетку, чтобы показать рисунок вязки на оборотной стороне ткани.

Свитер из шарфов — это переиздание из коллекции Artisanal, то есть ручной работы. В этой коллекции мы делаем из простых вещей нечто совершенно иное. Например, этот свитер мы сшили из фанатских шарфов. И в коллекции для H&M он тоже сделан из фанатских шарфов.

В коллекции для H&M будет полный набор аксессуаров на любимые темы Maison Martin Margiela. Будет огромная поясная сумка, такая большая, что ее можно носить через все тело. Будет браслет от часов — без циферблата. Будет сумка в форме чехла от гитары, покрашенные вручную сапоги, ремни и даже разрисованные в стиле тромплей кеды.

Фото: пресс-материалы

Японские носки-таби

Несмотря на то, что tabi неразрывно связаны с наследием Мартина Маржелы, утверждать, что это совершенно уникальные сапоги, было бы серьезным преувеличением. Идею обуви с раздвоенным носком не только изучали другие дизайнеры, но и сами сапоги появились на сотни лет раньше Маржелы. Tabi берут свое начало в XV веке, когда Япония начала импортировать хлопок из Китая. Появление сырьевого материала обусловило зарождение множества новой продукции, в том числе и носков. В то время главной обувью считались гэта — деревянные сандалии на платформе с кожаным ремешком, к конструкции которых и должны были подходить новые носки. В результате появились хлопковые носки высотой до лодыжки с разделением между большим и остальными пальцами — это и были первые tabi boots.

Традиционные носки-таби

Носки с раздельным пальцем оставались ключевым элементом японского гардероба на протяжении всего периода Эдо. Цвета таби, регулируемые нормами феодальной социальной иерархии Японии, были показателем положения и власти. Крестьяне в повседневной жизни носили таби цвета индиго, в то время как для особых случаев был припасен белый вариант . Самураи, благодаря статусу воинов, могли носить любые цвета по своему усмотрению, кроме фиолетового и золотого, которые отводились знати.

Обладая значительно более сложной структурой, чем традиционные западные носки, таби были скроены из трех отдельных кусков ткани, два из которых образовывали верх — традиционно сшиваясь вместе над расстоянием между пальцами и оставляя открытой переднюю или заднюю часть ноги — а третий формировал подошву. Такая уникальная конструкция позволила сапогам стать тем, чем они наиболее известны в модных кругах: настоящей обувью.

Затворник из Лувена

Мартин Маржела родился в Бельгии. Познавать азы искусства он отправился в Королевскую Академию изящных искусств (Royal Academy of Fine Arts) в Антверпене. Там юноша получил основы знаний, а дальше начался самостоятельный путь к вершинам славы.

Знакомство с авангардистами из Антверпенской шестерки стало новым этапом в освоении дизайнерского мастерства

Мартин работает фрилансером, помогает Готье и приковывает внимание публики вызывающей простотой и минимализмом моделей, взамен богемной навороченности

Хозяйка магазина дизайнерской одежды Дженни Мейренс рассмотрела в нем талантливого мастера. Вместе они основываю новую марку Maison Martin Margiela.

Эпатируя публику платьями из расчесок и «меховыми» изделиями из пластиковых креплений, Мартин категорически отказывается появляться на публике, а с журналистами беседуют сотрудники.

Затворник из Лувена – загадочный дизайнер-невидимка, уверенный, что во время показа люди должны «видеть вещь, а не то, что вокруг нее». Вот почему лица девушек-моделей на его показах почти всегда скрыты очками, масками или волосами.

Принцип «невидимости»

Фотография Мартина Маржела лишь однажды промелькнула на просторах всемирной паутины и больше никто, кроме семьи и ближайших сподвижников его не видит.

Он не посещает модные тусовки, не завершает традиционным поклоном показы своих коллекций и демонстрирует эксцентричный дизайн созданных им моделей одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии.
Переворачивая классические представления о моде, Маржела сумел отстоять свое место в модном мире и стать создателем уникальных коллекций, за которыми охотятся модники всего мира. Его интересует портновская сущность вещи, ее создание и нерв, а не сопровождение в виде красавицы-модели и пафосного дизайнерского имени.

На протяжении многих лет Мартин Маржела отстаивает свое право на затворничество и так же настойчиво защищает право на индивидуальность для своих творений.

Разнообразие

Мартин Маржела делал ставку на немодельные типажи еще задолго до возникновения понятия diversity. Пока все остальные дизайнеры придерживались золотого стандарта «90‒60‒90», он выбирал в качестве моделей людей с улицы или своих знакомых. На его показах можно было часто увидеть женщин самых разных возрастов, типов фигуры и внешности. Как говорил сам дизайнер, между красивой и сильной женщиной он всегда выберет вторую. Одной из любимых моделей дизайнера была загадочная девушка по имени Жирарди, которая неоднократно участвовала в его показах. Кроме того, она стала главной и единственной героиней лукбука весенне-летней коллекции 1997 года. Но в 2003 году их связь прервалась после того, как Жирарди вернулась к себе на родину, не оставив адреса и контактов для связи. Кстати, иногда Маржела и вовсе обходился без моделей. Так, в 1998 году он провел показ, где демонстрировал одежду на марионетках в человеческий рост, созданных стилистом Джейн Хау.

Статья от 18 ноября 2019 года

Вероятно, вам также будет интересно:

Никакого гендера в новой коллекции Джона Гальяно для Maison Margiela

Мартин Маржела хочет, чтобы все мы стали дизайнерами

Margiela и Гальяно

Джон ГальяноФото: fashionista.com

Несправедливо было бы проигнорировать имя Джона Гальяно при рассказе о Maison Margiela. Дизайнер стал креативным директором бренда в 2014 году и за 5 лет смог удвоить доходы компании. По этой причине контракт с модельером продлили в 2019 году.

Джон Гальяно оказался почти идеальным «наследником» ДНК, оставленной самим Маржелой. После давнего скандала и завершения работы в Dior Гальяно, как и Мартин, перестал выходить на поклон в конце своих же показов. Он уважает свою анонимность, продолжает тему деконструктивизма в коллекциях и запускает мощные шоу. Так что дело Маржелы продолжает жить даже без его непосредственного участия.

Оригинальные вещи Maison Margiela и главных мировых фэшн-брендов – в онлайн-аутлете LUXXY. Безопасный ресейл по доступным ценам!

__________________________________________________________________________

Больше скидок в удобном формате в наших приложениях:

Деконструкция

Показ Martin Margiela весна‒лето, 1998 год

Getty Images

Этот творческий принцип неизменно ассоциируется с феноменом бельгийской моды и самого Мартина Маржела в частности. В своих попытках сломать устоявшиеся портновские традиции и добраться до самой сути вещей дизайнер постоянно экспериментировал с кроем: разбирал одежду и собирал по новой, выворачивал наизнанку, то раздувал до невероятных объемов, то, наоборот, делал двухмерной. Некоторые из вещей представляли собой трансформеры, которые можно было носить сразу несколькими способами. Не меньшую изобретательность дизайнер проявлял в оформлении. Так, пайеточное полотно он запросто превращал в принт, а при помощи пайеток создавал иллюзию коврового орнамента. На одном из шоу он даже использовал украшения с кусочками цветного льда, который таял прямо во время показа, оставляя на одежде причудливые разводы.

Успех tabi boots

В 2012 году Prada выпустили на подиум обувь с раздельным носком, напоминающую высокие босоножки через палец с красными носками таби. В некотором смысле творение Prada было более прямой отсылкой к японским носкам, чем версия Maison Margiela, однако учитывая то, что красный цвет был жутко похож на те знаменитые следы краски, можно с уверенностью сказать, что Миучча вспомнила и о Маржеле.

Prada Spring/Summer 2013

По истечении 30-ти лет с момента создания таби Маржелы их эстетику использует всё больше других брендов. Самой спорной попыткой определенно является повторное заимствование Vetements. Проработав в Maison Margiela с 2009 по 2012 год, главный дизайнер бренда Демна Гвасалия часто использует свое краткое пребывание в должности для того, чтобы своеобразными мета-отсылками оправдать рытье в архивах Маржелы в поисках вдохновения. И если пока Vetements были относительно новичками в модной индустрии, такой подход еще мог сработать, после своего вступления в должность креативного директора Balenciaga грузинский дизайнер взял на вооружение более воинственную позицию в защите своего бренда. Такое отношение не принесло ему ничего хорошего, когда он представил на показе женской коллекции Vetements Осень/зима 2018 черные кожаные таби. Гвасалия утверждает, что Maison Margiela — это не просто Дом моды, как говорится в его названии (maison — фр. дом), а «философия», и таким образом он просто продолжает маржеловскую традицию присвоения отсылок. Но, как отметили критики, талантом Маржелы было то, что его реплики привносили в модный лексикон что-нибудь по-настоящему новое. Те же эксперты утверждают, что Vetements не добавляли ничего, и бренд всего лишь пытался нажиться на популярности самого культового творения Маржелы.

Vetements Fall/Winter 2018

Конечно, один бренд, по-новому истолковывающий таби, задать тренд не может, даже если он порождает бурю комментариев и исследований. Среди других марок, которые недавно играли с силуэтом, можно выделить Suicoke, maharishi и Abasi Rosborough. Версия Suicoke была, конечно, сандалиями, а Abasi Rosborough и maharishi — находящиеся в Нью-Йорке и Лондоне соответственно — выбрали более техническое переосмысление обуви. Обе попытки тесно связаны с традиционными японскими дзика-таби, особенно теми, что носят солдаты. Однако лишь одну из них встретили тепло — модель Abasi оставалась в магазинах до времен огромных скидок, в то время как пара maharishi раскупилась мгновенно.

В конечном счете разная степень успеха является свидетельством того, что таби до сих пор имеют довольно нишевую популярность. Даже в свою 30-летнюю годовщину пары Maison Margiela в равной степени как критикуют, так и воспевают. Тем не менее, такая гармоничная двойственность объясняет их продолжительную привлекательность — они несомненно бросаются в глаза. Когда вы видите их в первый раз, это всё равно, что стать свидетелем отвратительной автокатастрофы — невозможно заставить себя отвернуться.

Tabi Boots by Maison Martin Margiela

Мартин Маржела, безусловно, всегда будет считаться первооткрывателем tabi boots, с немедленно возникающими разногласиями и претензиями на авторские права с каждым выходом новой версии обуви. Такие марки, как Vetements и Prada, конечно, знают о творении Маржелы и ссылаются на него, но столь явная несопоставимость таких брендов, как Nike, visvim и maharishi, доказывает, что сапоги представляет из себя нечто большее, чем просто модное заявление против устоявшихся правил, монополизированное бельгийским дизайнером. Прежде всего, таби уходят корнями в 600 лет истории и культуры, стирая границы между практичной рабочей обувью и рискованным решением высокой моды.

Nike Air Rift

Tabi часто считают тем дизайном, на котором построил свою карьеру Маржела. Но прошло не так много времени после дебюта первых сапог таби Маржелы, как еще один гигант, на этот раз в мире спорта, представил новый силуэт обуви с раздвоенным носком. В 1996 году Nike выпустили Air Rift, при создании которых они, несмотря на «раздельный большой палец» как у таби, вдохновлялись не традиционной японской обувью, а кенийскими бегунами — которые тренировались босиком. Гибрид сандалий и ботинок был продукцией подразделения беговой обуви Nike и стал первой попыткой компании из Портленда создать обувь, которая не ограничивает свободные и естественные — философия, кульминацией которой станут такие проекты, как Free Run.

Nike Air Rift

Несмотря на то, что сапоги Маржелы пользовались успехом уже два десятилетия, Nike Air Rift большого признания не получили. Отдел маркетинга не выделил на проект практически никаких средств, а низкие продажи заставили тут же отложить Air Rift до лучших времен в архив. В 2015 году модель вернулась, к тому времени набрав культоподобное количество поклонников онлайн и пришедшееся по нраву тем, кто искал более повседневную альтернативу таби Маржелы. За десятилетие, прошедшее с момента создания силуэта Air Rift и до его возвращения, другие бренды тоже помогли сделать часть тяжелой работы, представив свои модели с раздельным носком, которые в весьма ограниченной форме, но всё же нормализовали восприятие этого образа.

Карьера

Любовь к старой одежде регулярно просматривается в его коллекциях. Необработанные швы выставлены наружу, пропорции чрезмерны. Экземпляры «Artisanal» выполнены вручную нередко из выброшенных вещей. Такой прием вывел Марджелу в главные представители деконструктивизма в моде.

Свое присутствие в медийном пространстве Мартин стремился доводить до минимума. Он не рвался общаться с прессой, не любил светские выходы. На вопросы журналистов ответы давались коллективно, всей командой. Полагали, что и на показах коллекций модельер присутствовал в зале, надвинув на лоб бейсболку, одетый в довольно невзрачный джемпер

Фирменным знаком дизайнера стал малозаметный кусок ткани с цифрами от 0 до 23, зафиксированный на внутренней стороне четырьмя стежками белыми нитками, выглядывающий наружу на моделях без подклада.

Впервые лицо Марджелы увидели благодаря публикации в «New York Times» в 2008. К тому моменту модельер продал бренд «OTB Group». В 2009 лейбл «Maison Martin Margiela» основатель оставил окончательно. Однако команда продолжала выпуск коллекций в стиле сюрреализма до 2014.

Стремление к анонимности стало поводом для множества слухов. Говорили, что Мартин – это на самом деле один из участников команды, Патрик, занимающийся пиаром бренда. Были даже сведения, что за именем Марджела скрывается женщина, не мужчина. Но самым сенсационным стало известие о том, что Мартина Марджелы никогда не существовало.

Вместе с тем, дизайнер утверждал, что оставить мир моды его заставил повышенный интерес к своей персоне. В 2018 на проходившей в Бельгии Премии в области моды прозвучало заявление знаменитости о том, что он уходит не в силах выносить передозировку информации из-за соцсетей, чрезмерности коммерческих требований. Это отменяет все важные для него эффекты.

Документальный фильм о дизайнере-невидимке впервые был показан в августе 2018.

Одежда для обеспеченных интеллектуалов

Фирменный цвет марки Maison Martin Margiela — белый.

Стесненный в средствах на заре своей карьеры, Маржела собирал мебель для первых показов и студии на блошиных рынках и улицах. Чтобы придать «оборудованию» единообразие, все предметы интерьера были выкрашены в белый цвет.
С тех пор Мартин не изменяет этой традиции:

• мебель и стены и мебель – белого цвета;
• люстры декорированы белым газом;
• столы — белым хлопковым полотном;
• этикетки на вещах белые с цифровым кодом;
• продавцы в магазинах – в белых халатах.

Современные коллекции марки Martin Margiela стали более богемными и представлены несколькими линиями:

• 0 — одежда для женщин, выполненная вручную;
• 1 — коллекция дефиле (для женщин);
• 4 — женская коллекция-люкс;
• 6 — женская базовая;
• 10 — мужская базовая;
• 11 – аксессуары;
• 14 — одежда для мужчин;
• 22 — обувь.

Критики называют нынешние коллекции «буржуазно-богемными».

За свои заслуги в современной моде, Мартин получает французскую «модную» премию ANDAM в 1989 году.

Журналисты теряются в догадках о загадочном поведении дизайнера, а «обеспеченные интеллектуалы» всего мира продолжают носить необыкновенные наряды бренда и обувь «ниндзя», которую он ввел в их гардеробы. Описывать его творения – бесполезно. Их надо увидеть.

Пиджак без рукава

«Подлинность для меня важнее, чем имитация оригинала!», — заявляет дизайнер и создает коллекции, которые удивляют, восхищают и заставляют признать на мировом уровне бренд Maison Martin Margiela.

Критики причислили его к «деконструктивистам» из-за приверженности нарушать все нормы дизайна и каноны моды.

Маржела недолюбливает этот заумный термин и продолжает свое самостоятельное творчество.
Мартин демонстрирует платья со швами наружу и пиджаки без рукава.
Огромные подплечники он крепит сверху, а куртку может создать из дорожной сумки.
Это именно он, продемонстрировал на подиуме жилет, созданный из осколков керамики и платье из сплетенных вручную шелковых шарфов.

Брюсселький фантазер огорошил модный мир показом вечерних туалетов из мясницких фартуков, а бальное платье укоротил до жилета.
Тем не менее, именно Мартина пригласили ассистентом в мастерскую Жан-Поля Готье, а старейший бренд Hermes — для создания коллекций одежды для женщин. Ведь, невзирая ни на что, одежда марки Maison Martin Margiela вполне «носибельна» и в его нарядах щеголяют такие известные модницы, как Марион Котийяр (Marion Cotillard),Виктория Бекхэм (Victoria Caroline Beckham), Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker)

Кастомайзинг по Мартину

Исходив множество блошиных рынков, Мартин стал первым из дизайнеров, кто создает необыкновенные образцы мужской и женской одежды из всего, что попадалось под руку. Расточительности 80-х пришлось потесниться.
Свои показы он проводит в самых неожиданных местах, декларируя принцип: «В первом ряду сидят те, кто пришел вовремя к началу показа!»
Модникам и модницам даже не всегда удается присесть во время его шоу.

Например, свой первый показ он устроил в привокзальном кафе, а затем были крыша цирка в Брюсселе, тоннель метро и пешеходный переход.
«Когда я режу старую вещь, я не хочу ее разрушить, но лишь подарить ей новую жизнь», — объявляет Маржела.
И он режет и разбивает:

• теннисные мячики;
• тарелки;
• перчатки;
• меховые шапки;
• холсты и дорожные сумки.

В 1995 году ткани для его новой коллекции продержали в земле две недели, чтобы получить «сильно изношенный» вид.
Вечерние платья от Маржела из кусочков поношенных джинсов или из накладных ресниц, жакеты из битых тарелок или кедов«уходят» не задерживаясь.

Таби как апофеоз бренда

Феномен табиФото: hypebae.com

В каждой статье о Maison Margiela фигурируют таби. Мы могли бы обойти их стороной, претендуя на оригинальность, но где тогда справедливость? Таби уже стали знаковым элементом брендовой истории и просто должны быть воспеты в очередной раз. И пусть эти удивительные «копытца» не совсем удобны. Пусть к ним невозможно подобрать носки или колготки. Да и выглядят они, признаться, даже криповато. Зато если мы видим таби, то сразу вспоминаем Маржелу. Даже с учетом того, что обувь относится к традиционной японской.

Кеды-таби – это неожиданноФото: hbx.com

Сегодня таби – это не только полусапожки и ботинки. В таком силуэте бренд выпускает туфли и даже кроссовки. Ну а о практичности не рассуждаем – сегодня мы про моду и креатив.

Ярлыки

View on Instagram

Одной из визитных карточек дизайнера стал ярлык в виде белого куска ткани прямоугольной формы, пришитый к одежде диагональными стежками по углам таким образом, чтобы их было видно снаружи. Оставаясь верным концепции анонимности, Маржела отказался от использования своего имени. Со временем на пустом ярлыке появился набор чисел, где одно из них всегда было обведено кружком – в соответствии с линией продукции. Так, 0 принято обозначать кутюрную линию Artisanal; 1 и 4 – разные части женской коллекции; 10 – мужская; 3 – парфюм; 8 – очки; 11 – аксессуары; 13 – объекты для дома; 22 – обувь. Всего получается 23, однако не все имеют соответствующие линейки. Видимо, стоит расценивать это как задел на перспективу.

Сапоги дзика-таби

Массовое производство резины привело к появлению дзика-таби сапоги, которые соприкасались с землей. Придуманные Токудзиро Исибаси, чья семья давно занималась резиновым бизнесом — его брат, Сёдзиро основал компанию по производству шин Bridgestone — пара оказалась больше приближена к западному варианту этой обуви. В отличие от своего модного аналога, дзика-таби были рабочими «ботинками», предназначенными для строителей, фермеров, водителей рикш и других разнорабочих. Более того, полагали, что обувь с раздельным пальцем помогала в подвижности и считалась более мобильной.

Обувь японских солдат – дзика-таби

До самой Второй мировой войны Япония вела самоизоляционную политику («сакоку»). Однако во время и после войны Запад внезапно столкнулся с японской культурой, к которой принадлежали и таби. Австралийские солдаты, сражавшиеся в Тихом океане, восхищались противостоявшим им японцам, в частности сапогами с раздвоенным носком, которые носили японские солдаты. К сожалению, из-за уникальности следов дзика-таби австралийцы легко отслеживали отступающих японцев — упущение, которое в конечном счете намного перевешивало дополнительную подвижность.

• Сигэки Танака выиграл Бостонский марафон в беговых кроссовках Onitsuka, вдохновленных tabi

• Сигэки Танака выиграл Бостонский марафон в беговых кроссовках Onitsuka, вдохновленных tabi

После Второй мировой обувь продолжала оказывать влияние на Западное полушарие, и в 1951 году Сигэки Танака выиграл Бостонский марафон, пробежав его в беговых кроссовках Onitsuka, вдохновленных tabi. Несмотря на успех Танаки, обувь оставалась для США какой-то диковинкой и не повлекла за собой немедленных подделок.

Maison Margiela Tabi Boots — как все начиналось

Многие десятилетия за пределами Японии — где дзика-таби оставались вечной рабочей обувью, и носки-таби тоже были повсеместно распространены — о них никто не говорил. Пока в 1989 году не пришло время первого показа Мартина Маржелы. Из-за того, что вне Японии сапоги были относительно неизвестны, они содержали очень скрытую отсылку — как и большая часть работ дизайнера, особенно среди обуви — которую могли оценить лишь самые внимательные наблюдатели. Для того, чтобы привлечь к сапогам больше внимания, перед выходом на подиум Маржела обмакивал модели в красную краску, благодаря которой обувь оставляла за собой дорожку парнокопытных следов. Его следующий модный показ коллекции Осень/Зима 1989 открылся жилетом, сшитым из материала со следами от таби, тем самым утверждая центральное место сапог в работе Маржелы.

Повсеместность tabi boots в творчестве Маржелы во многом объясняется тем, что это было первой представленной им обувью. Дизайнер рассказал Герту Брулоту — первому покупателю, получившему сапоги — что в годы после дебюта его одноименной коллекции «для создания новых форм не было бюджета, поэтому не было другого выбора, кроме как продолжать работать над стилем tabi». Для своих ранних коллекций в 1989 и 1990 годах Маржеле даже приходилось перекрашивать уже произведенные, но не продавшиеся пары. Постепенно Маржела смог расширить ассортимент представленной обуви и развить концепцию обуви, предложив другие силуэты, кроме сапог до лодыжки — в том числе кроссовки, сандалии, туфли на каблуке и, в присущей Маржеле манере, подошвы, которые крепятся к ногам с помощью скотча.

Maison Martin Margiela Spring/Summer 1989

Несмотря на отсылочный характер работы Маржелы, между традиционными японскими таби и творением бельгийского дизайнера существуют важные различия. Если оригинальные tabi предназначались как для мужчин, так и для женщин — как в феодальной, так и в современной Японии — сапоги tabi и другие творения Маржелы были ориентированы на женщин. Только недавно, практически через десять лет после того, как Маржела покинул свой Дом моды, марка представила сапоги, разработанные специально для мужчин — роскошную кожаную попытку переосмыслить дзика-таби, а также таби-версию кроссовок German Army Trainer Replica.

Мартин Марджела: основатель-скромник

Мы часто рассказываем о модных домах, в названии которых стоит имя основателя. Это вполне привычная история для фэшн-мира. Но в случае с Maison Margiela не бывает ничего простого. Во-первых, многие интересуются, почему в брендовом названии стоит имя «Мэйсон», если Маржелу зовут Мартин. Ответ простой – полное имя модельера как раз Мартин Мэйсон, так что никаких разночтений по этому пункту нет.

Во-вторых, Мартин сильно отличается от коллег по цеху особым пониманием своей роли в развитии модного дома. Он заложил ДНК в бренд, но сохранял максимальную анонимность. Модельер не выходил на традиционный поклон в конце показов. Вы не увидите его на фото для статей о модном доме. А интервью он и вовсе дает по факсу. Социофоб? Скромняшка? Звездная болезнь? Нет, конечно. Просто Маржела убежден, что о нем лучше рассказывают его работы. Суть бренда таится не в персоне креативного директора, а в выпускаемом продукте. Так что фокус целиком и полностью смещается с личности модельера на коллекции.

Шоу Maison Margiela как отдельный вид искусства

Показ MM на детской площадке в ПарижеФото: sleek-mag.com

Показы мод смотрят не многие. В основном все просматривают уже готовые релизы коллекций, отмечая то, что отзывается и просится в гардероб. Однако в случае с Maison Margiela настоятельно рекомендуем не отказываться от просмотра показов. Просто потому, что это полноценные шоу, каждый раз удивляющие выбором локаций, моделей и декораций. В частности, для своих показов креативная команда выбирала взлетную полосу, заброшенную станцию метро, городской перекресток и даже детскую площадку.

Подиумная анонимность MMФото: insider.com

Что касается моделей, то Мартин хотел продолжить свою философию концентрации на продукте. Чтобы этого добиться, модельер просто закрывал лица подиумных моделей капюшонами. Если не видно лиц, значит, весь фокус будет исключительно на одежде. А ведь в этом и заключается работа модных домов – представлять коллекции, а не своих моделей.

Переработка

Творчество бельгийца всегда выходило за рамки традиционных представлений об одежде. То же самое относилось к выбору материалов. Он мог запросто сшить платье из костюма или сам костюм из нескольких рубашек. И в своем стремлении расширить границы привычного он заходил еще дальше. Так появились канонические вещи вроде джемпера, сшитого из спортивных носков, топа из фанатских шарфов и жилетки из бейсбольных перчаток. В ход даже шли вовсе непривычные материалы вроде осколков старых тарелок или игральных карт. Большинство образцов он отыскивал собственноручно на блошиных рынках и развалах. И хотя до появления концепции устойчивой моды и тренда на переработку было еще далеко, можно утверждать, что Мартин Маржела был одним из первых дизайнеров, который стал использовать в своих коллекциях вторичные материалы.

Дженни Мейренс

View on Instagram

Бизнес-партнер Мартина Маржела, которая помогла ему открыть бренд в 1988 году и проработала там пятнадцать лет, вплоть до 2003-го. Именно ей принадлежит идея пустого белого ярлыка с четырьмя диагональными стежками. О ее биографии известно совсем немного. До встречи с Маржела в 1980-е она владела концептуальным бутиком в Брюсселе, где продавала коллекции прогрессивных дизайнеров. Впрочем, и сама совершила некоторые успехи в создании одежды. По одной из версий, их знакомство с Маржела состоялось еще в начале 1980-х, а уже несколько лет спустя переросло в плодотворное сотрудничество. Одним из его плодов стал контракт с Hermès, куда Мартин Маржела был назначен креативным директором. 

Эмульсионка как знаковый элемент стиля

Белый цвет в бутиках MMФото: pinterest.com

Если вы хорошо знакомы с Maison Margiela, то знаете и о страсти модного дома к белому цвету. Вот только история этой страсти, скорее, прозаична. Представьте себе, все дело в банальной экономии. Когда Маржела и соосновательница Дженни Мейренс только запускали бренд, бюджет компании был крайне ограничен. Модельер же стремился к полной концептуальности нового проекта и хотел связать все его элементы воедино. Сделать это он решил с помощью колористического оформления. В качестве объединяющей основы выбрал самый дешевый вариант – белую эмульсионку. Бедные времена прошли, а белая краска осталась.

Сегодня бутики модного дома по-прежнему оформляются в белом цвете. Стены, потолок, стулья, лампы… Даже консультанты носят исключительно белые халаты. Ну и, конечно, в брендовых коллекциях регулярно появляется этот цвет как напоминание об истоках.